Mon wine week-end en Athènes

Couronnée par l’Acropole avec le Parthénon, elle a Le Pirée et la mer à ses pieds: il s’agit bien sûr de la capitale grecque Athènes, connue de tous. La plus ancienne métropole d’Europe ne vaut pas seulement le détour pour ses ruines, ses dieux et ses philosophes. Ici, il fait de nouveau bon vivre, mais aussi passer des vacances après la tempête déchainée par la crise économique.

«Ici, on n’a toujours pas complètement oublié l’époque où la Grèce était au bord de la faillite et où la misère était visible », évoque Manolis Efthenakis, «c’est peutêtre pour cela que les gens profitent davantage de la vie qu’avant». Avec Manolis, le barman de Psyri, nous sommes assis dans un kafenio – un café traditionnel – sur les marches de la Plaka et observons les touristes qui grimpent lentement vers l’Acropole. Athènes est habituée aux visiteurs étrangers qui atterrissent à l’aéroport baptisé en l’honneur de l’ancien Premier ministre Eleftherios Venizelos ou qui descendent des bateaux de croisière: trois millions d’entre eux se déplacent chaque année rien que pour visiter le temple de Pallas Athéna.

«L’Occident s’est formé sur trois collines: le Golgotha, l’Acropole à Athènes, le Capitole à Rome.»

Theodor Heuss

Au pied de l’Acropole, Manolis me raconte autour d’un verre de (bonne) retsina la renaissance d’Athènes dans les années qui ont suivi la crise de 2008. Beaucoup de jeunes qui avaient quitté la Grèce à l’époque sont revenus, de nouveaux établissements, galeries et même musées ont ouvert, la scène gastronomique est en plein essor comme rarement en Europe et de nouveaux hôtels stylés ont vu le jour en ville et sur la riviera athénienne toute proche. La mer est omniprésente dans la capitale grecque: les plages de Vouliagmeni ou le port du Pirée, où la future ministre de la Culture Melina Mercouri attendait jadis l’arrivée d’un bateau en chantant (sa chanson a d’ailleurs été un véritable tube). Aujourd’hui, Le Pirée est un centre culturel très animé avec des galeries, des ateliers et des bars.

Une nouvelle génération d’artistes et de restaurateurs a largement contribué à ce que la nuit s’anime de nouveau à Athènes. Les boîtes de nuit sont pleines, la cuisine grecque réinterprétée dans les anciennes tavernes est en plein essor, tout comme la culture du vin d’ailleurs. On trouve même une scène florissante de vins naturels. L’époque où le retsina doré n’était qu’un vin d’accompagnement fade au goût de pin résineux est révolue. Le retsina de producteurs, tels que Mylonas ou Stelios Kechris est depuis longtemps devenu culte. Celui que nous buvons s’appelle Tears of a Pine (larmes de pin) et a été produit par Kechris. Nous l’accompagnons de mezzés grecs avec des courgettes braisées, du poulpe grillé et du tarama (préparation à base d’œufs de poisson).

Les mezzés – une combinaison de petits plats très variés, semblable aux tapas, et qui forment ensemble un repas copieux – sont omniprésents dans toute la ville. Ils sont traditionnellement servis dans un mezedopolio et accompagnés d’ouzo. L’eau-de-vie grecque à l’anis est depuis longtemps disponible en qualité supérieure, telle qu’elle est servie dans les mezedopolio haut de gamme comme l’«Ouzeri tou Laki» sur la place Victoria ou le «Hohlidaki» dans le quartier de Neo Psychiko.

Ceux qui apprécient la couleur locale trouveront leur bonheur dans un rebetadiko: ici, un mélange de musique live, de mezzés et de beaucoup de vin ainsi que de tsipouro, l’eaude- vie grecque, assure l’ambiance – le rebetadiko préféré de Manoli s’appelle «Feidiou 2» et se trouve dans la rue du même nom.

Qu’il s’agisse de rebetadiko, de mezedopolio ou de tavernes grecques, la cuisine traditionnelle d’Athènes est partout un mélange de différentes influences, notamment méditerranéennes, turques, arabes, nord-africaines et européennes. Voici quelques exemples: près du marché central de Varvakios, la cave «Diporto», ouverte depuis 1880, propose des pois chiches, des sardines grillées, de la fava et une bonne salade grecque légendaire avec des ingrédients frais du marché. Au «Geitonia», dans le quartier de Kypseli, on peut déguster du spanakorizo (riz aux épinards), du pastitsio (un gratin de pâtes semblable à la moussaka) et de la gemista (légumes farcis au riz) comme s’ils étaient préparés par une yiayia – la grand-mère – grecque. Cela a d’ailleurs beaucoup impressionné Jamie Oliver et l’a incité à reproduire ces recettes, mais il faut préférer l’original à la copie!

En raison de sa situation en contrebas de l’Acropole, Plaka est surnommée «le quartier des dieux», un nom est bien mérité. Dans le plus vieux quartier d’Athènes, on se promène sur les vestiges de temples et de palais, entre les tavernes et l’ambiance de la vieille ville, et on parcourt ainsi presque 5000 ans d’histoire.

Les autres quartiers d’Athènes ne sont pas en reste et chacun a son caractère propre: Psyri est le quartier des sorties avec ses bars et ses boîtes de nuit. L’élégant Kolonaki abrite des musées d’art et des boutiques de designers. La place Syntagma et le Parlement symbolisent le passé et le présent, les révolutions de gauche et de droite. En outre, presque chaque aspect de l’histoire et de la culture grecques, aussi petit ou grand soit-il, a son propre musée, et cela va du pain à Maria Callas.

Selon Manolis, le printemps, l’automne, voire l’hiver sont les meilleurs périodes pour passer un week-end à Athènes. En effet, si en août, même les Athéniens quittent la ville pour s’offrir une pause loin de la chaleur et de l’agitation, au printemps et en automne, les locaux jouent au backgammon à l’ombre des orangers ou s’attablent dans une taverne pour boire un verre de vin ou de tsipouras. Tout comme Manolis, ils savourent alors le fait que les touristes sont un peu moins nombreux en ville.

L’Acropole avec le Parthénon, le théâtre de Dionysos, les musées, les marchés et les places: le coeur historique de la ville peut être parcouru en une journée.

Infos

Musée de l’Acropole

Depuis 2007, les trésors de l’Acropole sont exposés au pied du Parthénon. C’est surtout la monumentale frise du Parthénon qui vaut le détour. Ou du moins une grande partie de celle-ci, puisque les Britanniques et les Danois refusent toujours de restituer les portions en leur possession.

theacropolismuseum.gr

Musée Benáki

Le plus grand musée privé de Grèce offre un aperçu complet de toutes les époques de la culture grecque jusqu’à nos jours. Il propose également de vastes collections d’art asiatique et islamique que l’on peut admirer dans des dépendances.

benaki.org

Stifado, gyros et moussaka sont certes incontournables, mais Athènes vaut également le détour pour sa haute gastronomie d’inspiration méditerranéenne.

Bons plans

Accords mets et vin

Bar à vin Kiki de Grèce

Inspiré de l’original parisien, le «Kiki» d’Athènes est comme un phare de la gastronomie dans le quartier de Syntagma: une cuisine de bistrot avec des classiques méditerranéens, comme le thon au riz et aux agrumes, accompagnés de quelques douzaines de vins au verre.

kikdegrece.gr

Tout droit sorti du four

Klimataria

Près du marché de Varvakeio et des magasins de Psyri, «Klimataria» (en français: sarment de vigne) est une taverne locale qui propose depuis 1927 soupe de haricots et harengs grillés pour calmer la faim. Le meilleur choix reste toutefois la gastra (plat d’agneau) cuite au four.

klimataria.gr 

Dans les souterrains

Diporto

Découvrez la koutoukia la plus empreinte de tradition d’Athènes, une cave de gens simples en voie de disparition depuis longtemps. Entouré de tonneaux, on y est accueillis par des serveurs grincheux qui servent des jarrets d’agneau braisés.

Tel. +30 21 03 21 14 63

Comme chez Yiayia

Oikonomou

Depuis son ouverture en 1930, on y sert des délices rustiques, comme du hareng fumé, du tyrokafteri (un mezzé à la feta), du stifado de lapin et de veau ou de l’agneau rôti avec des pommes de terre au four. Les vins sont grecs, bon marché et de qualité.

tavernaoikonomou.gr