Domaine des Dix Vins, Hermance (GE)

Sur la rive gauche du Léman, Raphaël Piuz mène une véritable révolution autour des cépages résistants. En quelques années, la totalité de ses quatre hectares a été convertie. Quant aux vins, ils se révèlent profonds, précis et d’une grande modernité.

Et de cent. Quel vigneron peut se targuer d’avoir planté cent cépages différents? Raphaël Piuz, lui, a atteint son objectif. Sur ses quatre hectares à Hermance, sur la rive gauche de Genève, il ne reste plus aucune trace des raisins du passé. Désormais, ils s’appellent Léon Millot, Bolero, Donauriesling, Seyval ou Sauvignac. Tous des «piwi», contraction de l’allemand «Pilzwiderstandsfähige Rebsorten», cépages résistants aux champignons.

À 42 ans, Raphaël Piuz a mis une décennie pour convertir l’ensemble du domaine familial. «Je dois beaucoup à mon père», s’empresse de faire remarquer le Genevois. «Il m’a fait confiance dès le début.» C’est même ce père vigneron qui lui a suggéré la plantation du premier cépage robuste. Le Solaris, cépage blanc, hybride, développé en Allemagne et réputé pour son imperméabilité aux maladies de la vigne avait valeur d’expérimentation. Quelques années plus tard, face à une parcelle de Chardonnay ravagée par un été pluvieux, son fils lance une révolution intégrale. En dix ans, tous les cépages traditionnels sont arrachés jusqu’à ce cap symbolique des cent variétés.

Aujourd’hui, le vigneron encaveur prend la mesure d’une conversion. «L’utilisation de produits phytosanitaires a été divisée par dix et les interventions à la vigne ont diminué de 75%», assure-t-il. Son vignoble, il le conçoit comme une bibliothèque vivante des résistants. Au point de mettre ses connaissances à disposition de n’importe quel autre viticulteur. «Je le fais gratuitement. Ce projet, je l’ai élaboré pour qu’il ait des bienfaits collectifs.» Expérimenter, proposer des alternatives, voilà comment le Genevois donne du sens à son métier. «Finir l’année avec quinze traitements, ça ne me convenait plus», explique-t-il. Personnage charismatique au discours engagé, Raphaël Piuz avance avec conviction, mais ne veut pas se poser en donneur de leçons. «J’ai simplement pris un chemin différent.» À ceux qui lui rétorquent qu’il tire un trait sur la tradition, le vigneron d’Hermance coupe court. «En 1958, les piwis représentaient 30% du vignoble français. Mais l’État et les interprofessions les ont supprimés pour contrer la concurrence étrangère et empêcher les familles paysannes de vinifier et consommer leur propre vin.» À l’aune du changement climatique, les piwi se destinent-ils à vivre une nouvelle jeunesse? À Hermance, ils permettent de libérer du temps à la vigne. L’essentiel se passe alors en cave où Raphaël Piuz goûte sans relâche et assemble jusqu’à trouver la composition idéale – sa gamme compte 30 assemblages et 10 monocépages – dans une logique de transformation perpétuelle. Les marqueurs, eux, demeurent: taux d’alcool bas, grande buvabilité et équilibre pour des vins digestes et dans l’air du temps. Raphaël Piuz ne fait pas qu’expérimenter. «Je fais avant tout les vins que j’aime!»