SEELENSUCHE

Ziemlich durchnässt brettern wir zu viert im 4x4 zurück nach Stellenbosch. An der R304 in Koelenhof hält Chris vorm Devon Place. «Hier bei Eikeboom gibt’s die beste Boerewors», lässt er uns wissen. Wenig später kommt er mit einer Tüte der dünnen, getrockneten, schmackhaften und gut gewürzten Würste zurück. Stärkung für den zweiten Besuch. Dann geht es hoch hinauf in die Bottelary Hills. Der Wagen schlingert auf den rutschigen rotbraunen Weinbergswegen. «Da ist der Tafelberg und dort die False Bay.» Chris streckt den Arm aus. Dabei kann man kaum zehn Meter weit sehen. Es regnet Bindfäden. Aber die Rebstöcke stehen da. Krumm und wacker. «Chenin, alter Grenache und Cinsault, das ist alles hier oben, auch noch Colombard. Die haben alle ein gewisses Alter auf dem Buckel.» 40 bis 65 Jahre. Eine Kuppe weiter und etwas höher, und wir tapsen zwischen den Chenin-Stöcken von Radio Lazarus. Nach dem dortigen Sendemast und der von den Toten auferweckten Bibelgestalt benannt. Chris und Suzaan Alheit entdeckten die Parzelle 2010. 2012 kam der Wein als ihr erster Single Vineyard heraus und katapultierte sie an die Spitze der jungen Weinmacher am Kap.

«Es funktioniert! Du kannst es in den Weinen schmecken. Du kannst die Tiefe, die Schichten schmecken. Das ist unglaublich! Du kannst die alten Gegen die jungen Reben probieren. Das macht einen Riesen- unterschied.»

Pieter Walser Blankbottle, Somerset West

Unsere letzte Station an diesem Morgen ist die Eikenhof Farm im Polkadraai an der Strasse von Stellenbosch nach Kuils River. Zum Glück hat der Regen aufgehört. Hier treffen wir auf den Australier Mick Craven, der mit seiner südafrikanischen Frau Jeanine wunderbar leichte, anregende Weine erzeugt. Darunter die herrlich frische Clairette Blanche aus dem schönen alten Weingarten, den er uns zeigt. Wohl der letzte mit dieser Sorte in Stellenbosch. Den meisten der jungen Weinmacher in Südafrika gehören keine eigenen Weinberge. Sie kaufen die Trauben von Farmern. Gern einigen sie sich mit ihnen auf die Bearbeitung oder übernehmen diese bei den wichtigsten Weingärten selbst. Fast alle aus der jungen Generation (und auch einige der Älteren) betonen, wie sehr ihnen Rosa Kruger geholfen hat.

Die Weinbergspezialistin hat eine Bewegung in Gang gesetzt, um die alten Weingärten Südafrikas zu retten. Der wichtigste Schritt ist, dafür zu sorgen, dass die Farmer für ihre Ernte so gut bezahlt werden, dass sie weiterhin Interesse daran haben, die Weingärten zu erhalten. «Die alten Weingärten haben niedrige Erträge», bemerkt John. «Die werden behalten, weil die Farmer es sich nicht leisten können, sie neu zu bepflanzen, oder aus sentimentalen Gründen, aber sie sind nicht rentabel. Der erste Schritt besteht darin, dass der Farmer dabei wieder schwarze Zahlen schreibt. Der nächste dann, dass die Weingärten gut bearbeitet werden. Letztlich geht es um die Rentabilität.» «Wir müssen ein ethisches Minimum für Trauben von alten Reben ansetzen», betont Chris.

Rosa Kruger arbeitet daran – unterstützt von allen wichtigen Instanzen der südafrikanischen Weinwirtschaft –, das durchzudrücken. Auf ihrer Website «I am old» hat sie alle Weinberge erfasst, die älter als 35 Jahre sind. In Kürze soll es eine neue Version geben. Sie wird auch die Weine verzeichnen, die aus den gelisteten Weinbergen stammen!

Das Ankaufen von Trauben eröffnet gerade jungen Weinmachern, die ihr Diplom an der Uni von Stellenbosch oder der FH Elsenburg machten und oft noch einige Zeit weinmachend die Welt erkundeten, ausserordentliche Chancen. «Ich besitze gar nichts, und ich habe mit nichts begonnen», betont Pieter Walser von Blankbottle in Somerset West. «Anfangs, vor zehn Jahren, habe ich Raum in anderen Winerys gemietet, dann aber diesen Bau hier. Zunächst funktionierte gar nichts. Erst seit drei oder vier Jahren ist es anders. Heute verarbeite ich hier 55 Tonnen Trauben aus 47 Weingärten und werde dieses Jahr 28 verschiedene Weine abfüllen. Ich mache nicht jedes Jahr die gleichen Weine. Ich mache einfach Wein.»

Von Anfang an befreite er sich von sämtlichen Einschränkungen hinsichtlich Stil, Rebsorte, Gebiet oder Jahrgang, um Weine jenseits vorgefasster Meinungen zu kreieren. Ständig ist er auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, fährt 13 000 Kilometer an 100 Tagen, um seine Trauben einzubringen! Gefällt ihm ein Weinberg sehr, bringt er den Wein Jahr um Jahr heraus. Andere sind einmalige Würfe. Für ihn muss hinter jedem eine Story stehen. Die inspiriert ihn zum Namen und Etikett. An Ideen hat Pieter keinen Mangel. So heissen seine Kreationen Im Hinterhofkabuff (Riesling), Kortpad Kaaptoe (Fernão Pires), Familiemoord (Grenache) oder Casting for Chris and becoming Paul. Der basiert auf einem 49 Jahre alten Chenin Blanc. Auch wenn alte Reben nicht sein Hauptding sind, er schätzt sie und bezahlt dafür hohe Preise. Denn er bedauert, dass Tag um Tag alte Reben verschwinden. Wenn sie aber richtig gepflegt werden, dann kann man damit einmalige Qualität erreichen. «Es funktioniert!», begeistert sich Pieter. «Du kannst es in den Weinen schmecken. Du kannst die Tiefe, die Schichten schmecken. Das ist unglaublich! Du kannst die alten gegen die jungen Reben probieren. Das macht einen Riesenunterschied.»

Natürlich entgeht das Potenzial alter Reben auch den arrivierteren Weingütern und Betrieben nicht. Zumal nicht beim Chenin. Denn er stellt mit 1000 Hektar das grösste Potenzial an alten Reben. Seit Jahren führen südafrikanische Weinmacher vor, dass Chenin Blanc ihr weisser Vorzeigewein ist. Einer, der südafrikanischem Chenin zu internationalem Ruhm verhalf und verhilft, ist Bruwer Raats. Jahr um Jahr zählt sein Old Vine (seit 2011 mit diesem Zusatz) Chenin Blanc zu den komplexesten und ausgewogensten Weissweinen am Kap. Die Trauben stammen von über 45 Jahre alten Reben. Während 30 Prozent in älteren 300-Liter-Fässern reifen, bleiben 70 Prozent im Stahltank, aber beide Komponenten elf Monate auf den Feinhefen. Das verleiht dem Wein seine Seidigkeit. Bei Bosman Family Vineyards, einem beispielhaft sozialarbeitenden Familiengut, hätte man den alten, 1952 gepflanzten Chenin fast herausgerissen. Im letzten Moment entschieden sich Petrus Bosman und Weinmacherin Corlea Fourie, ihm noch eine Chance zu geben, und machten daraus 2007 den ersten Wein. Er wurde umwerfend. Seither ist der Optenhorst ihr Aushängeschild. «Das grosse Ding ist, dass es jetzt ein Bewusstsein für die alten Reben und dass es sogar ziemlich viele von ihnen gibt», sagt Corlea. «Das hat Erzeugern das Zutrauen gegeben, damit etwas Besonderes zu machen.»

«Wir machen die Blends, während wir Lesen. Für mich macht man so einen authentischeren Wein. Kein späteres Blending, keinen zusätzlichen Lippenstift, keinen Fancy Dress später. Es wird alles ganz zu Anfang getan.»

Adi Badenhorst, A.A. Badenhorst Family Wines, Malmesbury

Selbst wenn Paarl und Stellenbosch grössere Flächen an alten Chenin-Reben aufweisen, die ersten wirklich überraschenden Weine kamen aus dem Swartland. Zuerst von Eben Sadie, dann von den Mullineux. Denn hier verbreitete sich als Erstes die neue Philosophie des Weinmachens. Minimalster Eingriff und keinerlei Zusätze (ausser wenig SO2, wenn überhaupt). Allerhöchstens 25 Prozent neues Holz, oft nur altes. Das Ziel dabei: den – weitgefasst – regionalen Charakter zum Ausdruck zu bringen, enger gesehen, das spezifische Terroir. Andrea und Chris Mullineux führen es inzwischen faszinierend deutlich mit drei Chenin-Weinen vor, von Granit, Quarz und Schiefer. Ein weiterer Schritt waren Chenins in Maischegärung.

Craig Hawkins von Testalonga (El Bandito) machte den ersten Skin Contact 2008, einen Wein mit toller Struktur und Potenzial. Dem steht sein Freund Jurgen Gouws auf Intelligo mit dem spannenden, naturwürzigen Elementis in nichts nach. Seit David und Nadia Sadie (sie sind mit Eben nicht verwandt) Ende 2014 auf Paardebosch endlich den richtigen Platz fanden, nehmen ihre Weine einen steilen Aufstieg. David vergärt sechs Chenins aus verschiedenen Weingärten. Hervorragend Hoë-Steen und Skaliekop. Dennoch bleibt der Blend Aristargos sein bester Weisser. Das ist auch bei Donovan Rall der Fall, obwohl bei beiden Chenin die Basis bildet.

Donovan war der Erste, der auf der Nuwedan Farm wegen alter Chenin-Reben anklopfte. Diese hatte dort Jürgen von La Chevallerie 1976 als Bush Vines gepflanzt. Seine Tochter Christa brachte die beiden Weinberge dank Rosa Krugers Hilfe zu höchster Qualität. So erhielt Donovans erster White 2008 auf Anhieb fünf Sterne im «Platter»-Weinführer. Inzwischen verhalfen die Trauben mehrmals auch anderen Weinmachern zu dieser Ehre. 2011 erzeugte Christa aus Chenin ihren ersten grossartigen Schaumwein Filia, inzwischen setzt sie mit Circa, einem Prosecco aus Pinotage, nach.

Leichter ist es, grosse Weissweine, vor allem aus altem Chenin Blanc, zu finden, oft auch im Zusammenklang mit altem Sémillon und Clairette oder vor kürzerer Zeit eingeführten Sorten. Nach Rotweinen muss man (noch) suchen. Aber mehr und mehr alte Cinsaults, Pinotages, Tinta Baroccas sind auf dem Weg, und die ersten Syrahs und Cabernets überschreiten die 35-Jahre-Grenze.