Die neue weisse Hoffnung

Das Piemont gilt als Land grosser Rotweine. So dominieren dunkle Rebsorten wie Nebbiolo, Barbera und Dolcetto oder Freisa und Grignolino die piemontesischen Tische. Weissweine spielten lange nur eine Nebenrolle – mit wenigen Ausnahmen wie Moscato d’Asti oder Gavi DOCG. Dank den tief in der Region verwurzelten weissen Hoffnungsträgern Timorasso und Arneis ändert sich dies nun schlagartig.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten vollzog sich im Schatten der grossen piemontesischen Roten eine stille Revolution. Zwei autochthone Rebsorten stehen dabei im Zentrum: Timorasso und Arneis. Sie verkörpern eine neue weisse Identität des Piemont – selbstbewusst und terroirgeprägt. Ihre jeweilige Heimat ist ein ursprünglicher Teil des Piemont: Timorasso stammt aus den Colli Tortonesi im südöstlichen Teil der Region, nahe der Grenze zur Lombardei und zur Emilia-Romagna. Arneis kommt fast ausschliesslich im Roero südlich von Turin vor.

Timorasso war im 15. Jahrhundert bereits rund um Tortona bekannt. Die spätreifende Sorte ist schwierig zu handhaben: Sie ist anfällig für Botrytis, und die Weine daraus weisen kräftige Säure und Alkohol auf. Das führte dazu, dass viele Winzer auf ertragreichere und einfacher zu bewirtschaftende Sorten umgestiegen. So eroberte die Barbera nach dem Zweiten Weltkrieg die Rebberge der grünen Hügel um die Stadt Tortona. Timorasso war in den 1970er Jahren praktisch ausgestorben.

Als Retter der Rebsorte und Prophet eines neuen Timorasso gilt Walter Massa. Seit fast 40 Jahren hat sich Massa in seinem Weingut im Dörfchen Monleale in den Colli Tortonesi darauf konzentriert, die Rebsorte aus alten Klonen wiederzubeleben. Timorasso sei einzigartig, meint Walter, während er mit Blick auf das Reb-Amphitheater von Monleale ein Glas des gerade zu Ende vergorenen neuen Weinjahrgangs schwenkt. Das habe er schon bemerkt, als er in den 1980er Jahren einen ersten Weisswein aus seinen 400 Timorasso-Reben produzierte. Gesunde Pflanzen und Trauben seien noch heute die Basis: «Vigna sana, uva sana, vino buono», resümiert er.

«Gesunde Rebe, gesunde Traube, guter Wein.» 

Walter Massa, Winzer, Monleale

Vini buoni – gute Weine – aus Timorasso hat er eine Handvoll im Portfolio: Neben einem Piccolo Derthona (der regionalen Interpretation eines Petit Chablis von jungen Timorasso-Reben) und dem Derthona DOC (einer Selektion älterer Reben verschiedener Lagen) sind das die drei Einzellagenweine Costa del Vento, Montecitorio und Sterpi. Kreiert werden alle vier nach demselben Rezept: «Die Trauben mazerieren zwei Tage lang auf den Schalen, und nach der spontanen Vergärung folgt ein Jahr Reife auf den Feinhefen mit regelmässiger Batonnage», erzählt Walter, «für die Unterschiede der einzelnen Weine ist daher nur das Terroir verantwortlich.» Kalk ist dabei ein wichtiger Bestandteil der Böden, die besten Parzellen enthalten aber in 300 Meter hoch gelegenen Rebbergen rund um Monleale auch Mergel und tonhaltige Schichten. Im Jahrgang 2022, den wir dann aus der jeweiligen Flasche in seinem kleinen Verkostungsraum- Wohnzimmer über der Kellerei probieren durften, verblüfft der Montecitorio durch seine betörende Frucht und die Noten von heissem Stein. Er ist komplex im Mund und mineralisch. Kaum steht ihm der Sterpi nach, dichter und reichhaltiger, ausbalanciert durch eine knackige Säure und Länge. Der Costa del Vento ist zuletzt, trotz aller Opulenz in der Nase, am Gaumen linear und präzise und besitzt wie seine Brüder enormes Reifepotenzial. Obwohl die Verwandtschaft zu einem Riesling bei gereiften Weissweinen oft etwas inflationär betont wird, trifft sie bei Walter Massas Weinen zu – das beweist ein 2017er Montecitorio.

Aber längst ist Walter Massa nicht mehr der einzige Tifoso des Timorasso. 2005 wurde das DOC Colli Tortonesi geschaffen, seit 2022 existiert die inoffizielle Unterzone Derthona für Weine aus Timorasso. «Der Name Derthona ist heute ein Synonym für unser Gebiet», sagt Paolo Repetto. Paolo – Besitzer des 26 Hektar grossen Weingutes Vigneti Repetto in Sarezzano – ist Präsident des kleinen, aber umtriebigen Weinbauernkonsortiums. Dass die Weine aus Timorasso heute zu den strukturiertesten und langlebigsten Weissweinen Italiens zählen, darauf ist Paolo Repetto stolz: «Statt vordergründiger Frucht bietet der Derthona Tiefe, Spannung und elegante Textur.» In Paolos Rebbergen, die in einer Meereshöhe zwischen 240 und 360 Metern liegen, sorgen die kalkhaltigen, lehmigen Böden mit ihrem Anteil an Sant’Agata-Mergel für Struktur und Eleganz der Weine. Aber neben alteingesessenen heimischen Gütern haben auch renommierte Weinproduzenten aus den Langhe längst den Timorasso als ihre weisse Alternative entdeckt: Vietti, Borgogno oder Giorgio Rivetti sind nur einige der bekanntesten.

Während Timorasso nicht zuletzt als intellektuelle Entdeckung gilt, ist Arneis die charmantere, zugänglichere Seite der piemontesischen Weissweinrenaissance. Die Rebsorte ist vor allem im Roero beheimatet, dem historischen Anbaugebiet südlich von Turin. Erstmals erwähnt wurde die Rebsorte 1478 in den Rebbergen des Roero unter dem Namen Renesio. Traditionell war die Rebsorte in den Hügeln des Roero ein Nebendarsteller auf der Bühne von Nebbiolo und Barbera.

Seit 2007 ist er als Roero Arneis DOCG aber ebenso ein Aushängeschild des Roero wie der rote Nebbiolo (die reinsortige Basis des Roero DOCG).

Zu den Pionieren des Arneis zählen Bruno Giacosa, Angelo Negro und Vietti. Roberto Damonte, mit seiner Familie Besitzer des Weingutes Malvirà nahe Canale, kreierte seinen ersten trockenen Arneis bereits 1972. Heute bewirtschaftet die Familie Damonte mehr als 40 Hektar eigene Rebfläche. Sand prägt die Böden der Arneis-Spitzenlagen wie dem fünf Hektar grossen Weinberg Saglietto in 200 bis 240 Metern Meereshöhe. Sand sei nämlich fundamental für einen guten Arneis, ist Roberto Damonte überzeugt: «In der Vigna Saglietto ist der Boden fein wie Meeressand», sagt er, «und das metertief.»

Die gleichnamige Roero Arneis DOCG Riserva wird in grossem Holz gereift. Der klassische Arneis – ein Blend aus sechs verschiedenen Rebbergen – wird hingegen ebenso in Stahl ausgebaut wie der Einzellagenwein Renesio. Beim SS Trinità von der gleichnamigen Lage schliesslich durchläuft ein kleiner Teil eine Passage in Barriques: «Fundamental für die Qualität des Weines ist jedoch die Zeit auf den Feinhefen », meint Roberto Damonte. «Diese verleiht dem Arneis Alterungspotenzial.»

Um diesen Aspekt der Langlebigkeit noch mehr herauszuarbeiten, arbeiten die Winzer des Roero eng zusammen: Bald sollen zwei neue Arneis-Klone das Angebot der Rebschulen ergänzen. «Wir müssen damit auf neue Herausforderungen reagieren», sagt Angelo Negro, «wie den Klimwandel mit seinen Folgen.»

Der Erfolg von Arneis und Timorasso ist aber ebenso das Ergebnis einer Rückbesinnung auf regionale Identität und die Expertise von Winzergenerationen. Wie sagte schon Walter Massa: «Um guten Wein zu machen, braucht es drei Dinge: Uva matura, il buon senso e il tempo. Reife Trauben, Fingerspitzengefühl und Zeit.»